13000 двигатель 1.2 HRA22 +CVT Зимой
- Автор темы Vlat
- Дата начала
газовать в парковочном режиме можно, с двух педалей нельзя.
если кому-то увеличить вероятность попасть на ремонт варика на 350 штук, а не подождать пару лишних минут лучше, ну что же, каждый волен делать свой выборardon:
Да, по инструкции нельзя.Не будем нарушать инструкции::smile:
Лучше всего греть в D и R нажав на педаль тормоза.
Последнее редактирование:
Я не специалист по вариаторам,просто прочитал на одном сайте,что можно для прогрева вариатора поднять обороты до 1000 удерживая машину на месте тормозом,но я думаю такое незначительное увеличение оборотов не намного быстрее прогреет вариатор, я так попробовал пару раз,это неудобно,проще просто нажать на тормоз и греть в D и R.
Жаль,что мы не видим температуру масла в вариаторе.
Насколько я понимаю, контур охлаждения вариатора встроен в короткий круг охлаждения двигателя и прогрев двигателя с Вариатором означает прогрев двух объёмов жидкости , Масло в двигателе и жидкость в вариаторе.
Именно потому движок с вариатором долго греется, там больше 10 литров в сумме.
А индикатор один, температура Ож.
О том, что грузить вариатор на ручном тормозе вредно, гласит пункт инструкции, который запрещает удерживать машину на подъёме посредством педали газа, необходимо переключиться на Паркинг или зажать тормоз ногой.
Нажатие рабочего тормоза переключает механику вариатора на холостой круг, в рабочем же режиме любое сопротивление аналогично буксируемому прицепу на крючке.
Это нагрузка на механику вариатора..
По закону сохранения энергии, если она никуда не девается, то она разрушает источник энергии..
vefk
Active member
записал видео специально, какие там 30 сек..
[video=youtube;AAZlFnZpdGA]http://www.youtube.com/watch?v=AAZlFnZpdGA[/video]
Это не имеет никакого смысла.
У нас разные машины и разные двигатели.
У меня даже в летнюю жару при плюс 40С иногда стартует до 1500 оборотов, а затем так же быстро падает.
Так прошито в контроллере.
При температуре Вашего ролика-13с, у меня 1000 уже через 20 секунд..
Будет телефон работать, запишу тоже.
Насчёт того, что современный двигатель не нужно греть, есть , на мой взгляд, очень доходчивый ролик, где вся суть изложена начиная с момента 3:24, а доказательство с момента 4:20..и до конца.
https://m.youtube.com/watch?v=2dewJRW2PuU
Последнее редактирование:
зема
New member
Конечно современный двигатель не надо греть и замена масла раз в 15000, все для того, чтобы вы через 3-5 лет пришли в салон за новым автомобилем -дерзайте!
Всё это полная хня...
Покажите мне хоть одного, кто убил японца за 5 лет.
У меня 2.0 инжектор на чисто японском Блуберде прошёл 350 тысяч, когда амортизаторы влетели в салон, потому что сгнил кузов..этт было ровно на 17 лет.
При этом двигатель я никогда не грел и движок до самой свалки заводился и пахал как часики.
На Примере 2.0 TD движок пашет и сейчас с полтыка и без всякого прогрева.
Но на 200 тысяч именно Зимой в мороз, потекли все резинки одновременно.
Как на коленвале, так и на распредвале и в гидроусилителе,и в тормозной системе...
Потому и пишу, чтоб не насиловали гидравлику в мороз.Особенно не любят гидроусилители больших поворотов..
Проблема современных японских машин именно в том, что они НЕ ЯПОНСКИЕ.
На первом японце у меня стёрлось сцепление при пробеге 250 тысяч км !!
Менял полный комплект с корзиной, там выбиты лого "Nissan" на каждой детали.И ни одного подшипника не менял до конца жизни машины.
Примера английской сборки у меня уже пережила замену передних обоих подшпников ещё до 200 тысяч..
Суть в Материалах.
Я работал 10 лет с агрегатами , которые работают круглосуточно и периодически нужно менять подшипники.
Так вот, оригинальный японский подшипник работает в этом агрегате непрерывно 3 года.
Если его менять на подшипник от другого производителя, то абсолютно точно, и это проверено моей многократной практикой,
ФРАНЦУЗСКИЙ подшипник ходит 6 месяцев, а Болгарский или Советский ходит 2 недели !!
К японскому приближается Американский, а всё остальное полное г-но.
Сравнивая таким образом, можно совершенно точно судить о качестве автомобилей и их узлов.
Потому лучше иметь японский оригинал без замены чего либо 10 лет, чем менять бесконечно...
Именно так и расчитаны японские машины.
И инструкции к ним сделаны с таким же запасом.
И если написано в инструкции дизельной машины ЖИРНЫМ ШРИФТОМ "Двигатель не прогревать! ",то только для того, чтоб это дошло до тех, кто не видел японских машин.
И если написано "Прогревать не менее 30 секунд", то больше уже не имеет значения.Это время, в течение которого агрегаты устанавливаются в рабочее положение в полном диапазоне температур эксплуатации.
К сожалению, японские оригиналы японцы делают сами..и не каждому они по карману.
P.s.
У нас на производстве гидравлика станков до 2000 года требует замены масла через 5000 рабочих часов.
Я сливаю масло-оно тёмное и вонючее.
В станках последних лет, начиная с 2010 года, замена этого же масла производится через 20000 часов.
Я сливаю масло через 20000 часов , оно чистое и светлое.
Всё упирается в МАТЕРИАЛЫ..
Так что не заморачивайтесь насчёт прогрева , а просто СЛЕДУЙТЕ ИНСТРУКЦИЯМ.
И будет вам счастье.
Последнее редактирование:
blck
Супер-модератор
Да вы просто зря тратите время на этом форуме. Просто следуйте инструкциям, не посещайте всякие сомнительные форумы и будет вам счастье!
"Единственное, что нужно для триумфа зла, это чтобы хорошие люди ничего не делали."(Эдмунд Бёрк, английский парламентарий 18 век.)
Иногда мне кажется, что где то в далёком прошлом, какой то мой предок был Японским Самураем...на заводе Ниссан))))
Кстати, мой вариатор типа RE0F11A по классификации Ниссан, что есть JF015E по Jatco.CVT7.
Это к вопросу о 30 секундном падении оборотов на двигателе при старте.
Этот вариатор ставится на двигатели до 1,8 литра, а значит, на двигателях 2.0 стоят другие вариаторы.
Соответственно и все прошивки другие.
Да и какой смысл мне врать..
На 2.0 инжекторе с мануальной клробкой тоже обороты держались долго , на Дизеле они вообще не поднимались выше 1100, а на этой машине я и сам удивляюсь, как быстро падают обороты.
Хотя меня больше удивляет, когда они поднимаются до 1500 при старте в жару..
Иногда мне кажется, что где то в далёком прошлом, какой то мой предок был Японским Самураем...на заводе Ниссан))))
Кстати, мой вариатор типа RE0F11A по классификации Ниссан, что есть JF015E по Jatco.CVT7.
Это к вопросу о 30 секундном падении оборотов на двигателе при старте.
Этот вариатор ставится на двигатели до 1,8 литра, а значит, на двигателях 2.0 стоят другие вариаторы.
Соответственно и все прошивки другие.
Да и какой смысл мне врать..
На 2.0 инжекторе с мануальной клробкой тоже обороты держались долго , на Дизеле они вообще не поднимались выше 1100, а на этой машине я и сам удивляюсь, как быстро падают обороты.
Хотя меня больше удивляет, когда они поднимаются до 1500 при старте в жару..
Последнее редактирование:
VPS
Active member
- Сообщения
- 3 098
- Адрес
- Suomi
- Авто
- J10; J11; сейчас Toyota Rav 4 Hybrid
- Объем двигателя
- 2.5
- Привод
- 4WD
Сегодня у нас на улице -19. С утра решил глянуть, как у меня с утра с этим делом дела обстоят:smile:
Завел, обороты сразу на 1,25. Несколько секунд и прямо на глазах падают до 1000. Грею еще 3 минуты, обороты чуть ниже 1000:smile:
Но есть одно но, установлена Дефа, и машина перед стартом подогревалась 1,5 часа :mosking:
Vlat, а у вас случайно Дефа не установлена:wink?
Нет, у меня ничего не добавлено, кроме накладки под левую ногу.
Хотел было поставить при покупке сразу Вебасто, но продавец отговорил, что это актуально для дизеля, да и я не знал...насколько оно мне нужно..
С электроподогревом проблема куда это втыкать, а потому ничего нет...
А хочется..Вебасто.
Самое смешное, что на 1000 оборотов движок встаёт быстро, но ниже 1000 он не падает на холостых(режим D с тормозом на светофорах) практически все 5 км..пока греется..
Вот такая хитрая прошивка..
Хотел было поставить при покупке сразу Вебасто, но продавец отговорил, что это актуально для дизеля, да и я не знал...насколько оно мне нужно..
С электроподогревом проблема куда это втыкать, а потому ничего нет...
А хочется..Вебасто.
Самое смешное, что на 1000 оборотов движок встаёт быстро, но ниже 1000 он не падает на холостых(режим D с тормозом на светофорах) практически все 5 км..пока греется..
Вот такая хитрая прошивка..
На радость пользователям , я сделал видеозапись сегодняшнего реального Утреннего холодного старта, как я это описывал и как я это делал всегда.
Комментировать там вроде бы нечего.
К видео сделал описание.
На индикаторе всё видно.
Ролик кончается началом движения на реверсе..
[video]https://youtu.be/1hCTkIAVpMs[/video]
P.s.
На просторах интернета много противоречивой информации о зимней эксплуатации вариаторов.
У меня лично нет никаких рекомендаций, я просто придерживаюсь инструкции.
Я лично исхожу из личного опыта и понимания.
При любых отрицательных температурах я никаких манипуляций с рычагом переключения НЕ делаю.
Просто включаю, завожу в P, и чищу машину.
Это длится 3-5 минут.
За это время уже всё будет в порядке, и после старта, за первые 1-3 км всё прогреется.
Манипуляции с рычагом я делаю только в том случае, если чистки нет и ехать нужно сразу.
Тогда нужно убедиться, что двигатель не будет дёргать вариатор в режиме прогрева на ходу.
А для этого я выжидаю падения оборотов и стабилизации оборотов двигателя около 1000, и прогоняю режимы вариатора до стабилизации оборотов.
Если вы не делаете реверса, то достаточно просто воткнуть в D, и убедившись, что двигатель работает ровно, плавно отпустить педаль тормоза.
Я выезжаю с парковки задом, поэтому в моём ролике я делаю два прогона, вперёд и назад, потому что делаю реверс, выезжаю задом и сразу еду вперёд.
В принципе это можно разделить на два отдельных движения, воткнуть реверс, выждать, развернуться, воткнуть в Д, выждать и двигаться прямо.
Комментировать там вроде бы нечего.
К видео сделал описание.
На индикаторе всё видно.
Ролик кончается началом движения на реверсе..
[video]https://youtu.be/1hCTkIAVpMs[/video]
P.s.
На просторах интернета много противоречивой информации о зимней эксплуатации вариаторов.
У меня лично нет никаких рекомендаций, я просто придерживаюсь инструкции.
Я лично исхожу из личного опыта и понимания.
При любых отрицательных температурах я никаких манипуляций с рычагом переключения НЕ делаю.
Просто включаю, завожу в P, и чищу машину.
Это длится 3-5 минут.
За это время уже всё будет в порядке, и после старта, за первые 1-3 км всё прогреется.
Манипуляции с рычагом я делаю только в том случае, если чистки нет и ехать нужно сразу.
Тогда нужно убедиться, что двигатель не будет дёргать вариатор в режиме прогрева на ходу.
А для этого я выжидаю падения оборотов и стабилизации оборотов двигателя около 1000, и прогоняю режимы вариатора до стабилизации оборотов.
Если вы не делаете реверса, то достаточно просто воткнуть в D, и убедившись, что двигатель работает ровно, плавно отпустить педаль тормоза.
Я выезжаю с парковки задом, поэтому в моём ролике я делаю два прогона, вперёд и назад, потому что делаю реверс, выезжаю задом и сразу еду вперёд.
В принципе это можно разделить на два отдельных движения, воткнуть реверс, выждать, развернуться, воткнуть в Д, выждать и двигаться прямо.
Последнее редактирование:
Существует множество мнений по поводу прогрева двигателя Зимой, но любое из этих мнений упирается в неизменный предел -это Здоровье Водителя.
Первый раз я получил радикулит на первой машине, где не было подогрева сидений.Садясь в непрогретом салоне в холодное сиденье даже не сразу понял, отчего начала болеть спина...
У кого то геморой, у кого то воспаление верхнего плечевого пояса, в зависимости от того, чем вы сильнее охлаждаетесь, садясь по сути в ледяной мешок.
Первый раз я получил воспаление левого уха, когда купил Дизельную Примеру...
Тогда я быстро сумел сам вычислить эту болезнь.
Она шла от машины...
На морозе затягивало стёкла и стартуя по утрам я включал обдув на полную..
-30 с улицы практически дуло в салон, пока грелся двигатель..
Левый дефлектор вдоль левого стекла задувает прямо в левое ухо.
И пока не заболело, я не понял..
Точно так дует воздух, отражаясь холодом от лобового стекла в глаза и в шею, если включить обдув сразу.
Теперь я глушу левый дефлектор на всех машинах зимой!(с левым рулём).Для стекла там есть незаглушаемый к анал.
Подытоживая всё вышесказанное, в экстренном случае можно и не греть, но если вам дорого ваше здоровье, то вы будете делать прогрев .
Не столько ради двигателя, который не прогревается на месте, сколько ради собственного здоровья.
То есть, как я и писал вначале, после запуска двигателя(я даже не сажусь в сиденье) я включаю прогрев сидения, отайку стёкол и зеркал, и включаю К/К в ноги и на стекло , и иду чистить стёкла и снег..
И только после этого , минут через 3-5 сажусь в машину.
Реальный прогрев и будет 5-8 минут.
Конечно, при больших морозах греется долшье, и тут всё понятно..
У кого таймеры, тем, понятно, проще.
Желаю всем Крепкого Здоровья!
Первый раз я получил радикулит на первой машине, где не было подогрева сидений.Садясь в непрогретом салоне в холодное сиденье даже не сразу понял, отчего начала болеть спина...
У кого то геморой, у кого то воспаление верхнего плечевого пояса, в зависимости от того, чем вы сильнее охлаждаетесь, садясь по сути в ледяной мешок.
Первый раз я получил воспаление левого уха, когда купил Дизельную Примеру...
Тогда я быстро сумел сам вычислить эту болезнь.
Она шла от машины...
На морозе затягивало стёкла и стартуя по утрам я включал обдув на полную..
-30 с улицы практически дуло в салон, пока грелся двигатель..
Левый дефлектор вдоль левого стекла задувает прямо в левое ухо.
И пока не заболело, я не понял..
Точно так дует воздух, отражаясь холодом от лобового стекла в глаза и в шею, если включить обдув сразу.
Теперь я глушу левый дефлектор на всех машинах зимой!(с левым рулём).Для стекла там есть незаглушаемый к анал.
Подытоживая всё вышесказанное, в экстренном случае можно и не греть, но если вам дорого ваше здоровье, то вы будете делать прогрев .
Не столько ради двигателя, который не прогревается на месте, сколько ради собственного здоровья.
То есть, как я и писал вначале, после запуска двигателя(я даже не сажусь в сиденье) я включаю прогрев сидения, отайку стёкол и зеркал, и включаю К/К в ноги и на стекло , и иду чистить стёкла и снег..
И только после этого , минут через 3-5 сажусь в машину.
Реальный прогрев и будет 5-8 минут.
Конечно, при больших морозах греется долшье, и тут всё понятно..
У кого таймеры, тем, понятно, проще.
Желаю всем Крепкого Здоровья!
Последнее редактирование:
vefk
Active member
ну тогда не честно :mda::biggrin:
Пытался найти различия...и нашёл, что в моём вариаторе залита жидкость NS-3, в свойствах которой, как и в паспорте машины, замена НЕ предусматривается.Через 100 тыс. Км. Делается контроль на стенде.
Эта жидкость не совместима с NS-2.
Она имеет вязкость 25 против вязкости 32 у NS-2 и температуру застывания -57С, в то время как у NS-2 -50C.
То есть, лёгкий старт и быстрое падение оборотов связано с полной синтетикой в двигателе и низкой вязкостью жидкости в вариаторе, что в комплексе даёт малое сопротивление при низких температурах.
Специально стал засекать время от запуска до начала движения..
При -18 начало движения , с чисткой стёкол, примерно через 3 минуты, а сегодня при -12С и чистых стёклах, стартовал как в ролике..через полторы минуты..
Ровно через 3 км стрелка выходит на начало сектора температур, а через 5 км движок прогревается..
P.s.
Самое важное примечание написано в инструкции по обслуживанию мелким шрифтом.
Там написано, что в Тяжёлых условиях жидкость проверяется через 60 тысяч км, а при невозможности проверки-меняется.
Так же вдвое сокращается пробег для масла двигателя и всех остальных жидкостей.
А тяжёлыми условиями, кроме прочих , являются ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ТЕМПЕРАТУРЫ.. !
Почитайте внимательнее свои сервисные книжки и гарантийные условия!
Самое важно в примечаниях мелким шрифтом.
А об этом дилеры умалчивают.
Эта жидкость не совместима с NS-2.
Она имеет вязкость 25 против вязкости 32 у NS-2 и температуру застывания -57С, в то время как у NS-2 -50C.
То есть, лёгкий старт и быстрое падение оборотов связано с полной синтетикой в двигателе и низкой вязкостью жидкости в вариаторе, что в комплексе даёт малое сопротивление при низких температурах.
Специально стал засекать время от запуска до начала движения..
При -18 начало движения , с чисткой стёкол, примерно через 3 минуты, а сегодня при -12С и чистых стёклах, стартовал как в ролике..через полторы минуты..
Ровно через 3 км стрелка выходит на начало сектора температур, а через 5 км движок прогревается..
P.s.
Самое важное примечание написано в инструкции по обслуживанию мелким шрифтом.
Там написано, что в Тяжёлых условиях жидкость проверяется через 60 тысяч км, а при невозможности проверки-меняется.
Так же вдвое сокращается пробег для масла двигателя и всех остальных жидкостей.
А тяжёлыми условиями, кроме прочих , являются ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ТЕМПЕРАТУРЫ.. !
Почитайте внимательнее свои сервисные книжки и гарантийные условия!
Самое важно в примечаниях мелким шрифтом.
А об этом дилеры умалчивают.