Тормоза
- Автор темы Alesha
- Дата начала
игорь никонов
New member
у меня тоже задний левый приговорили сервисмены,а меняется говорят суппорт целиком
Смотрите пост https://qashqairus.ru/index.php?threads/1927/post-139962&viewfull=1#post139962
Смотрите пост http://www.qashqairussia.ru/forum/sh...l=1#post139962
Смотрите пост http://www.qashqairussia.ru/forum/sh...l=1#post139962
игорь никонов
New member
так что менял кто уже пыльник?
добавлю только, что тема актуальна и для меня - есть закусы на резинке, на праздники посмотрю еще раз состояние наскзвозь/нет, но готовлюсь.
игорь никонов
New member
либо в сборе б/у с разборки покупать тыс.5-6 обойдется
игорь никонов
New member
так что не кто не менял пыльник то?
Обычно я каждый год провожу профилактику тормозных механизмов, направляющие колодок, направляющие пальцы, почистить/смазать, но тут две зимы ничего не трогал.
В общем, задние колодки еле вытащил - посадочные пазы суппорта набиты ржавчиной, остатками окаменевшей смазки (?), грязью, в общем ужас-ужас. Вероятно, вытаскивая я помял и прижимные лепестки на колодках, хз, вставил как есть обратно.
моторчик со стояночным тормозом не снимал, просто подняв домкратом это не очень удобно сделать - лучше ямка/подъемник.
Износ колодок меньше половины, резинки (пыльник) целы.
Если кто будет менять задние колодки , сделайте, пожалуйста, подробный фотоотчет.
В общем, задние колодки еле вытащил - посадочные пазы суппорта набиты ржавчиной, остатками окаменевшей смазки (?), грязью, в общем ужас-ужас. Вероятно, вытаскивая я помял и прижимные лепестки на колодках, хз, вставил как есть обратно.
моторчик со стояночным тормозом не снимал, просто подняв домкратом это не очень удобно сделать - лучше ямка/подъемник.
Износ колодок меньше половины, резинки (пыльник) целы.
Если кто будет менять задние колодки , сделайте, пожалуйста, подробный фотоотчет.
Boris 50
Well-known member
Вообще-то, подробный отчёт по установке задних колодок, уже описывался здесь 18 страниц назад..., :mda:
вот тут: - на 25 странице, № - #249 https://qashqairus.ru/index.php?threads/172/post-83316&viewfull=1#post83316
==============
Это, повтор с видео дополнением. :blush:
Если посмотреть внимательно на всю схемотехнику электронного блока...
То конструктивно, данное устройство состоит из электродвигателя, ременной передачи, планетарного редуктора и винтового привода.
Электрический стояночный тормоз устанавливается на суппорте задних колес автомобиля.
При подаче управляющего сигнала электродвигатель посредством ременной передачи сообщает вращательное движение планетарному редуктору.
Последний, - снизив частоту оборотов электродвигателя, воздействует на винтовой механизм, отвечающий за прижатие колодок к тормозному диску.
Схема исполнительной части.
Для тех, - кто не дружит с электричеством, но хочет сделать все хорошо сам, - своими руками!
Действия:
Перед началом работы необходимо поставить автомобиль на ровную площадку.
Убедитесь, что после отпускания стояночного тормоза автомобиль не придет в движение.
Обязательно поставьте под свободные колеса как спереди, так и сзади - противооткатные упоры!
Снимаем колесо, на суппорте с обратной стороны открывается пластина в середине с электро/механизмом стояночного тормоза.
Откручиваем тормозной суппорт, откручиваем электрический механизм мотора ручника, и отводим его в сторону.
По центру видим отверстие под шестигранник, или звездочку типа 40 torx, - вставляем туда ключ и КРУТИМ ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ ДО УПОРА.
Видимых перемещений тормозных цилиндров там не будет - это так и должно быть.
Но, для подстраховки, - лучше все-же предварительно проверить в нужную сторону крутите или нет...!?
В одну сторону колодки будут зажиматься, - а в другую ничего происходить не будет!
После всех этих действий, - ставим суппорт на тормозной диск СО СТАРЫМИ КОЛОДКАМИ, и с помощью например мощной шлицевой отвертки разводим тормозные цилиндры,
предварительно не забыв открыть крышку с тормозного бачка под капотом.
Далее, - ставим новые колодки и все собираем в обратной последовательности.
Предварительно конечно все там чистим, мажем пальцы, и закрываем обязательно крышку бочка с тормозной жидкостью.
Одним словом, - ничего сложного там нет, все как обычно.
После завершения всех работ, и для того чтобы колодки приняли нормальное рабочее положение, несколько раз жмем на кнопочку электро ручника, т.е. раза 3-4 ставим и снимаем авто с ручника, и радуемся жизни!
Все!
ardon: ============
А вот для примера описан принцип такой же работы на машине Киа, - для экстренного растормаживания супортов...
Экстренное растормаживание стояночного тормоза.
Далее описан порядок растормаживания электромеханического стояночного тормоза в случае неисправности. Это последнее средство растормаживания стояночного тормоза, если его не удается отключить с помощью электрической цепи управления или диагностического сканера из-за повреждения электродвигателя или механизма стояночного тормоза либо обрыва в электрической цепи.
Перед началом работы необходимо поставить автомобиль на ровную площадку. Убедитесь, что после отпускания стояночного тормоза автомобиль не придет в движение.
1. Стандартным шестигранным ключом выверните винт (А) на задней части суппорта заднего колеса (2 шт.).
2. Тем же шестигранником затяните шестигранную часть днища внутри цапфы (В) по часовой стрелке на 0,5~1 оборот.
3. Стояночный тормоз отпускается.
=========
Дополню немного еще одной картинкой на эту тему.
Этими рисунками сопровождались тормозные колодки одной из фирм, как примерно их установить.
Думаю что там все понятно показано.
Для полного понимания этого, - можно наглядно посмотреть пару вариантов видео для решения этой ситуации.
И уже после этого, - выбрать для вас наиболее подходящий вариант выполнения работ...! :drinks:
[video=youtube;pB4ILCrty3E]https://www.youtube.com/watch?v=pB4ILCrty3E[/video]
[video=youtube;5_PjDka4B4I]https://www.youtube.com/watch?v=5_PjDka4B4I[/video]
[video=youtube;NnZ4XCvmOsc]https://www.youtube.com/watch?v=NnZ4XCvmOsc[/video]
Последнее редактирование:
Да, все верно, конечно же я штудировал Ваш отчет, и схематично и в уме я уже знал как действовать, плюс сделал фотки на телефон !
Видео не смотрел, каюсь, просто на работе запрещено, да и думал, типа что там может быть нового, все ж понятно написано.
Я просто о том, что не хватало (как теперь выясняется) реальных фоток нашего кашкая, "делай раз, делай два",
оказалось, что в итоге очень неудобно подступиться чтобы открутить моторчик, не открутив моторчик неудобно снимать колодки, и вообще неудобно.
ПО крайней мере, все не так удобно, как в случае с передними колодками.
:russian_ru:
ardon:
Boris 50
Well-known member
Можно поступить даже гораздо проще...!
Основу берём так как во втором видео.
Но, не снимая ничего, сначала электрически отвести моторчик от колодок...,
но тут, точно также нужно просто сначала понять куда заворачивается система, а куда отворачивается.
Далее, ничего не снимая, через отвёртку - поддеваем под тормозную колодку уличную, и пытаемся отжимать суппорт вместе с колодкой.
Делая это не спеша, по мере освобождения, отвёртку вставляем глубже, и тормозной цилиндр спокойно отходит.
И уже после этого как отведём поршень, откручиваем и снимаем сам супорт, и меняем там колодки.
После проведения всех работ, в противоположной полярностью закручиваем мотрчик в обратку до упора без фанатизма, и всё возвращается как у то и было изначально...:blush:
Главное, - тут не спешить! подумать, и всё будет ХОРОШО!
После этого, всё как обычно.
Ключ на старт, и пару раз нажимаем и снимаем на кнопку стояночный тормоз, тем самым, моторчик находит своё рабочее положение, и тормозные колодки становятся в своё положение.
После этого, - ногой жмём пару тройку раз на тормоз, и в этом состоянии заводим машину при нажатом тормозе, педаль должна провалится, держим пару тройку секунд.
После этого, при заведённой машине, ещё пару тройку раз для подстраховки прокачиваем ногой по тормозам, и в нажатом положении - глушим машину.
Всё!!!
Теперь - можно смело открывать пивасика за успех в работе,
ну, или для аппетита по рюмашке под огурчик... :wink:
И радоваться жизни!!! :drinks:
Основу берём так как во втором видео.
Но, не снимая ничего, сначала электрически отвести моторчик от колодок...,
но тут, точно также нужно просто сначала понять куда заворачивается система, а куда отворачивается.
Далее, ничего не снимая, через отвёртку - поддеваем под тормозную колодку уличную, и пытаемся отжимать суппорт вместе с колодкой.
Делая это не спеша, по мере освобождения, отвёртку вставляем глубже, и тормозной цилиндр спокойно отходит.
И уже после этого как отведём поршень, откручиваем и снимаем сам супорт, и меняем там колодки.
После проведения всех работ, в противоположной полярностью закручиваем мотрчик в обратку до упора без фанатизма, и всё возвращается как у то и было изначально...:blush:
Главное, - тут не спешить! подумать, и всё будет ХОРОШО!
После этого, всё как обычно.
Ключ на старт, и пару раз нажимаем и снимаем на кнопку стояночный тормоз, тем самым, моторчик находит своё рабочее положение, и тормозные колодки становятся в своё положение.
После этого, - ногой жмём пару тройку раз на тормоз, и в этом состоянии заводим машину при нажатом тормозе, педаль должна провалится, держим пару тройку секунд.
После этого, при заведённой машине, ещё пару тройку раз для подстраховки прокачиваем ногой по тормозам, и в нажатом положении - глушим машину.
Всё!!!
Теперь - можно смело открывать пивасика за успех в работе,
ну, или для аппетита по рюмашке под огурчик... :wink:
И радоваться жизни!!! :drinks:
В свете того, что много у кого подходят колодки к 60000км, на выходные решил посмотреть на свои. Благо колодки (KORTEX Корея), очиститель тормозов Renault 600мл и смазка для направляющих TRW были закуплены заранее. Первым снял левую сторону - визуально внешняя колодка была мм 5 еще, а вот внутреннюю (со стороны двигателя) никак толком оценить не удавалось. Поэтому было принято решение открутить суппорт. При визуальном осмотре выявилась следующая проблема - нижняя направляющая практически неподвижна, благо ключом с огромным усилием ее немного удавалось провернуть. Осмотр резинового пыльника направляющей выявил наличие небольшого разрыва (разреза) мм 2-3. Кроме того, обе колодки изношены накосую :shok: , что вообщем-то объяснимо из-за заклинивания. Внутренняя колодка еще где-то мм 3, может больше, так как до пискуна еще оставалось 1.5-2 мм. Думаю, если бы не перекос колодок и не заедание направляющей, колодки еще до 60000км и даже очень более (а у меня сейчас 53000км) дотянули бы без проблем. Поэтому однозначно было принято решение о замене.
Направляющую удалось добыть, но довольно сложно ((( - внутри смазка, грязь и ржавчина. Все вымыл, вычистил, в суппорт для очистки от ржавчины залил на полчаса цинкаря. Направляющую (временно) очистил от ржавчины, отполировал мелкой наждачкой. Все собрал с новой смазкой. Все заработало как и должно быть. Сегодня заказал новый ремкомплект (направляющие с пыльниками AUTOFREN D7248C).
Вторая сторона оказалась в хорошем состоянии - колодок еще по мм 5 было, но как-то заменить с одной стороны на новые, а оставить с другой стороны старые, мне показалось неправильным! :blush:
И да, грязи и отложений в пазах, по которым перемещаются колодки, на пружинках и окружающем пространстве - весьма прилично. Очиститель тормозов с этой грязью не очень справляется, можно даже сказать, что он там бесполезен, требуется механическое воздействие для чистки. Поэтому сделал вывод, что очиститель тормозов - выброшенные деньги, вполне можно очистить механическим способом и использовать обычный растворитель.
Так что, коллеги, периодически посматривайте на пыльники направляющих переднего тормозного суппорта!!!
Направляющую удалось добыть, но довольно сложно ((( - внутри смазка, грязь и ржавчина. Все вымыл, вычистил, в суппорт для очистки от ржавчины залил на полчаса цинкаря. Направляющую (временно) очистил от ржавчины, отполировал мелкой наждачкой. Все собрал с новой смазкой. Все заработало как и должно быть. Сегодня заказал новый ремкомплект (направляющие с пыльниками AUTOFREN D7248C).
Вторая сторона оказалась в хорошем состоянии - колодок еще по мм 5 было, но как-то заменить с одной стороны на новые, а оставить с другой стороны старые, мне показалось неправильным! :blush:
И да, грязи и отложений в пазах, по которым перемещаются колодки, на пружинках и окружающем пространстве - весьма прилично. Очиститель тормозов с этой грязью не очень справляется, можно даже сказать, что он там бесполезен, требуется механическое воздействие для чистки. Поэтому сделал вывод, что очиститель тормозов - выброшенные деньги, вполне можно очистить механическим способом и использовать обычный растворитель.
Так что, коллеги, периодически посматривайте на пыльники направляющих переднего тормозного суппорта!!!
blck
Супер-модератор
Вообще-то их чистить и смазывать надо. Особенно, если рядом мегаполис с реагентами.
Значит мой косяк ))) Хотя, если не разрыв пыльника, там все в идеальном состоянии и смазке на пробеге в 53000!
Я покупал TRW PFG 110 - это не рекомендация, а то, что было в наличии )))
А также, читал, что для смазки направляющих можно использовать:
• Slipkote® 220-R DBC (тюбик 85гр)
• Molykote AS-880N Grease;
• Permatex Ultra Disc Brake Caliper Lube;
• SLIPKOTE 220-R Silicone Disc Brake Caliper Grease and Noise Suppressor;
• SLIPKOTE 927 Disc Brake Caliper Grease.
• SLIPKOTE 220-R Silicone Disc Brake Caliper Grease and Noise Suppressor — силиконовая, полностью синтетическая смазка. Цвет прозрачный белый. Температура каплепадения отсутствует. Интервал рабочей температуры от минус 46° до плюс 288 °С. Данная специальная смазка применяется для смазки суппорта не только легковых, но и грузовых автомобилей и автобусов.
• SLIPKOTE 927 Disc Brake Caliper Grease — смазка на синтетическом масле и синтетическом загустителе. Содержит субмикронные частицы дисульфида молибдена, политетрафторэтилена и графита. Цвет серый. Температура каплепадения отсутствует. Интервал рабочей температуры от минус 30° до плюс 1100 °С.
• Permatex Ultra Disk Brake Caliper Lube — 100% синтетическая смазка, но не на силиконовом масле. Цвет зеленый. Температура каплепадения отсутствует. Интервал рабочей температуры от минус 40° до плюс 204 °С.
• Molykote AS-880N Grease — смазка на силиконовом масле, загуститель силикагель, содержит твердые смазочные добавки.
Из других источников:
Для направляющих :
Huskey HVS-100 Silicone Grease
Niglube RM (Mitsubishi MZ101616EX), она же Ниссан
BMW 83192158851
Slipkote 220-R Silicone Disc Brake Caliper Grease
Slipkote 211-R Silicone Disc Brake Caliper Grease
FEBI 31942
Для кольца и пыльника поршня:
Niglube RM (Mitsubishi MZ101616EX)
Seiken CF301 (Toyota Rubber Grease 08887-01206)
Huskey HVS-100 Silicone Grease
Для тормозных колодок и пластин:
Huskey HVS-100 Silicone Grease
CRC Braklube
Boris 50
Well-known member
Если есть графит, то натираете им направляющие, и продолжаете радоваться жизни - дальше.
Специфика графита: -
При натирании, на металле создаётся защитная плёнка, которая не даёт возможность прикипать материалам между собой.
Применение: -
Направляющие в тормозных колодках, торцевые посадочные места тормозных диков с соединением с колёсными дисками, а также торцевые посадочные места барабанных дисков в тех машинах где применяются барабаны, ну и т.д.
Приблизительно как-то вот так: :blush:
Внешний вид, и конечный результат например тормозных дисков - после зимней смены колёс!
т.е. внешне всё корректно, и никаких слипаний по дискам там нет.
