Сегодня после 20-часового простоя автомобиля показания напряжения в бортовой сети до запуска двигателя - 12,3 V, после запуска - 13,6 - 13,7 V.
Судя по напряжению, степень разряда вашего акб на момент старта машины был равен 40-45%.
И что после старта напряжение зарядки с генератора поднялось до
13,6 - 13,7 вольт - это тоже понятно.
Но меня, - интересовало не напряжение после старта, хотя это тоже важный момент.
Меня, интересовал момент падения напряжения
во время старта!
У вас, - напряжение перед стартом было равно -
12,3 вольта.
Значит аккумулятор был заряжен где-то на 60% от полного заряда, или наоборот,
ваша батарея была разряжена приблизительно на 40-45%.
В момент старта, ваше бортовое напряжение аккумулятора - 12,3 вольт должно было просесть под нагрузкой на какую то величину.
Вот эта величина меня и интересовала.
т.к. это и могло дать отрицательный результат, но тут, надо всё смотреть, и анализировать.
================
Ну вот я и дождался очередного глюка ручника ))) Причем произошло это при заведенном двигателе, перед жд-переездом. Остановился в ожидании прохождения поезда, двигатель не глушил и попытался затянуть ручник - и опля, новогодняя елка на приборной панели и на кнопке ручника. Так что вывод: чистка суппортов, колодок на ручник (его ошибки) похоже никак не влияет. Далее, поскольку двигатель был заведен, то, насколько я понимаю, влияние разряженного аккумулятора можно тоже исключить?
Глушение-заводка двигателя 2-3 раза восстанавливает работу ручника. Приехал домой после работы, заглушил авто и снова все замигало.
Ну и о напряжении.
Сегодня утром измерил тестером в прикуривателе после ночи стоянки: 11.5В (понимаю, что это очень мало!), в момент запуска стартера было просело до 9.5В. После старта двигателя установившееся напряжение было 13.7-13.8 (климат работал), потом поднялось до 14.0. 2-3 минуты сохранялось это значение, потом я поехал.
Чтобы точно знать что происходит на самом деле, желательно и нужно каждое включение/выключение обязательно контролировать.
Для этого и просил вас перед стартом переводить ГУ в сервис режим по контролю напряжения бортовой сети.
И с этим контролем поездить несколько дней и понаблюдать.
т.е. если Вы, например на железнодорожном переезде решили включить ручник, то как-раз неплохо-бы и посмотреть в момент нажатия на кнопочку ручника что же произошло с вашим напряжением...?
И Вы смогли-бы засечь момент включения ошибки, и что произошло в этот момент с напряжением!
Да и в процессе езды под контролем, Вы смогли-бы наблюдать как себя ведёт генератор на разных режимах нагрузки.
Ну а так, просадка напряжения в акб до 9,5 вольт, это, - видимо уже граница предела.
И скорей всего, - тут и происходят у вас глюки!
Предполагаю, что что-то происходит в схемотехнике блока управления электронным ручником за 2-3 года с момента производства. Возможно, в производстве была использована радиодеталь из бракованной партии - например, какой конденсатор, который за это время высох. Ну как вариант предположения.
Или, например как вариант, в соединительных разъёмах окислились контакты, или, например группа контактов в самом блоке управления.
Исходя из этого, - один тормоз срабатывает, и например правое колесо стопорится.
А например левое колесо не сработало, т.к. контакты в ней окислены, и сигнал разрешения туда -
не прошёл.
Поэтому, сразу вылетает ошибка!
Стоит только машину
пару/тройку раз заглушить и снова завести, контакт каким-то образом восстанавливается, далее происходит синхронизация тормозной системы, и тормоза снова работают адекватно до следующего обрыва цепи.
Как вариант, - это тоже имеет место быть.
Поэтому,
нужно проверить все разъёмы, и прочистить все контакты электрической цепи - тормозной системы!
ardon:
